1. Стиль 1990-х років У 1989 році була зруйнована Берлінська стіна, а в 1991 розпався Радянський Союз....

Стиль 1990-х років

У 1989 році була зруйнована Берлінська стіна, а в 1991 розпався Радянський Союз. Кінець ХХ століття став періодом радикальних змін в політичних системах різних країн. Змінювалася і мода, вона постійно еволюціонувала, перетворившись в гігантську індустрію, що вражає навколишній світ за допомогою комунікаційних технологій - телебачення і інтернету. захоплення модними брендами змусило людей усвідомити, що мода - це не тільки речі, але, скоріше, інформація в собі і про себе.

• Загальні риси епохи

У 1990-ті роки реклама, ЗМІ і книги закликали «бути самим собою». Це гасло став слоганом рекламних кампаній Calvin Klein і парфумерії Hugo Boss . Головними в моді стали індивідуальність, відображення внутрішнього «я», власний стиль. У той же час затребуваною стала професія іміджмейкера , Причому не тільки серед знаменитостей, але і в середовищі представників середнього класу. Дизайнери і стилісти на сторінках глянцевих журналів регулярно давали поради, як підкреслити індивідуальність і створити неповторний образ.

Найбільш популярною в вуличну моду всіх соціальних верств стала одяг, близька до унісекс , - джинси , футболки , вільні брюки , светри , зручне взуття - туфлі на плоскій підошві або кросівки . Одяг в цьому стилі пропонували великі компанії, в основному італійські та американські: Benetton , Guess , Gap , Marc O'Polo , Banana Republic . Але з функціональністю і зручністю парадоксальним чином були сусідами навмисна театральність і барвистість.

Акцент в чому змістився з одягу на зовнішність. Засмага або блідість, струнка фігура стали важливими елементами модного образу. До численних спортивних клубів, які виникли ще в 80-х, додалися косметичні кабінети і естетична хірургія. супермоделі зусиллями журналів і телебачення перетворилися в зразки для наслідування, одночасно демонструючи все досягнення модної індустрії.

• Увага до людського тіла

До кінця ХХ століття намітилася ще одна цікава тенденція: предметом моди стало саме тіло. Одяг, навіть сама химерна, вже не дивувала досвідчених глядачів, тому дизайнери звернулися до стародавніх мистецтв прикраси тіла: гриму, пірсингу, тату. Вони стали популярними не тільки серед жінок, а й у чоловіків. Поступово стерлася грань між дизайном одягу та образотворчим мистецтвом, художники стали використовувати людське тіло замість полотен, а модельєри - одягати клієнтів в живописні полотна. Це визначило новий погляд на людське тіло.

Олександр Маккуїн в колекціях для Givenchy використовував пресовану шкіру, створюючи наряди, ідеально повторюють контури людського тіла. Иссей Міяке перетворював пластик на подобу другої шкіри. Жан-Поль Готьє використовував еластичні матеріали, які на тілі також виглядали немов друга шкіра. Сукня з колекції весна-літо тисяча дев'ятсот дев'яносто шість було зшито з блакитною нейлонової сітки з муаровим малюнком, що повторює контури людського тіла. Готьє творив, використовуючи образи з різних областей мистецтва, в тому числі і музики. Для створення колекції весна-літо 1990 він скористався ідеями американського художника Ріхарда Лінднера. Центральною темою творчості художника стали люди, зведені до стану ляльок. Зображені їм жінки в корсетах були особливі безособистісної сексуальністю, з'єднанням агресії з покорою.

Вів'єн Вествуд , Як і Готьє, шукала вираження нового стилю жіночності. Дивне поєднання класичної нижньої одягу з металевими блискавками стало відмінною рисою її моделей в 90-е.

У 1980-і роки мода пропонувала революційні тенденції: нижня одяг перетворилася в верхню, що не могло не дивувати. Однак до кінця 1990-х років і цей стиль став звичним. Такі моделі пропонували Том Форд для Gucci і Жан-Поль Готьє.

Рей Кавакубо порушувала сформовані за століття правила моди особливим чином: вона вшивати всередину нарядів пухові подушечки, які утворювали рельєфи неправильної форми. Навесні 1997 року в рекламній кампанії Comme des Garsons значилося: «Перед вами - то, що ви ніколи не бачили раніше, що ніколи ще не було створено; нові відкриття, звернені в майбутнє, звільнені і виконані життя ». На показі осінь-зима 1994 Рей представила Сукня , Яке виглядало поношеним. Поряд надали «сів» вид, вільна частина була перекручена таким чином, що утворилися горби, а пряжа місцями вилізла. Модельєр хотіла показати вбрання, яке виробляє гнітюче враження тривоги і напруги.

основоположником гранжу в 90-е стала група Nirvana. Курт Кобейн, що зробив революцію в музичному світі, сформував унікальний тренд . Його послідовники, в тому числі молоденькі дівчата, надягли на себе безрозмірні светри і мішкуваті чоловічі штани, демонструючи байдужість до моди і подіумним тенденціям. Головними рисами напрямки стали неохайність, oversize, багатошаровість, клітина і джинса. Шанувальники стилю носили величезні байкові сорочки з витягнутими ліктями, линялі футболки, рвані джинси, куртки-косухи, стерті кеди і масивні важкі черевики. Частково гранж нагадував епоху хіпі , Але був абсолютно позбавлений романтики того стилю.

За вуличної гранжевой модою за традицією пішла мода подіумна. Найближче цей стиль виявився творцю панк-року Вів'єн Вествуд, яка кілька сезонів оспівувала недбалу кобейновскую естетику. Вивчав і канонізував гранж Марк Джейкобс , Який першим представив колекцію з пом'ятих суконь, асиметричних полинялих футболок, картатих сорочок і нарочито неохайно пов'язаних светрів. У той період Джейкобс працював арт-директором Perry Ellis і гранж приніс йому світову славу. Слідом за ним вуличну гранжевим моду стала використовувати молодий дизайнер Анна Суї , А потім наряди цього стилю представили і такі метри, як Карл Лагерфельд і Крістіан Лакруа .

Зіркам теж припала до душі естетика гранжу. Уособленням напрямки, перш за все, стала дружина Курта Кобейна Кортні Лав. Наомі Кемпбелл поєднувала цей стиль з люксовими комплектами. Демі Мур в культовому фільмі «Привид» носила в кадрі безрозмірні джинси, витягнуті футболки і стерті кеди. Любов до гранжевой культурі демонстрували герої популярної молодіжної картини «Факультет» з Елайджей Вудом. Джулія Робертс в «Красуні» до свого перетворення носила короткі рвані топи, важкі черевики і асиметричні спідниці .

На вулицях і подіумах Великобританії гранж з'єднався зі стилем нью-ейдж. Для музики цього напрямку характерні безформність, плинність, космічні мотиви і синтезовані електронні звуки (Брайан Іно, Клаус Шульц). В одязі нью-ейдж проявився у вільному змішанні мотивів різних культур і стилів в рамках одного костюма. На відміну від гранжу цей стиль був створений свідомо, щоб підкреслити натхненність образу. Великий вплив на формування нью-ейдж зробила «Біла колекція» Рифата озбек: романтична інтерпретація міського турецького костюма - накидки, бюст'є, шарфи, шаровари, повністю виконані в білому кольорі.

У 90-е спостерігалася друга хвиля мінімалізму. Багато дизайнерів вибрали пуризм, простоту форм і кольорів. Першими такі колекції представили Helmut Lang і Jil Sander: вони робили акцент на лаконічний крій, прості силуети і якісні тканини. Потім мінімалізм стали проповідувати Donna Karan і Calvin Klein. Кельвін Кляйн пізніше канонізував екстремальну форму мінімалізму - унісекс, який в результаті трансформувався в андрогинность.

З подіумів мінімалізм прийшов і в вуличну моду: уніформою стали вузькі джинси, прості білі топи і футболки, взуття на плоскій підошві, лаконічні піджаки і практично повна відсутність аксесуарів. Із зірок цей тренд найбільше перейняли Гвінет Пелтроу і Дженніфер Еністон, в тому числі і в своїй ролі Рейчел з «Друзів». Шведська група Roxette, чий пік популярності припав на середину 90-х років, змінила гранж на мінімалізм. У «Красуні» Джулія Робертс стала носити мінімалістичні комплекти після того, як над її стилем попрацював герой Річарда Гіра. Шерон Стоун в культовому «Основному інстинкті» стала іконою мінімалізму середини 90-х років.

У 90-і роки в музиці слідом за гранжем з'явився рейв - електронна танцювальна музика в поєднанні з нестримним веселощами, нескінченними вечірками і синтетичними наркотиками. Культовими рейв-виконавцями стали групи Prodigy і Scooter.

Після появи музичного тренда сформувався новий стиль: яскраві кислотні кольори, вініл, пластик, неон, мікроміні, взуття на величезній платформі, футболки з психоделічними принтами , Божевільні зачіски і макіяж. На подіуми цей напрямок практично не просочилося, але було дуже популярно в вуличну моду і серед зірок. Гвен Стефані в той період з'являлася на публіці з волоссям синього кольору, неймовірними укладаннями, в плюшевих і гумових спідницях і кросівках на 15-сантиметровій платформі. Рейв-тренд продемонстрував Люк Бессон у фільмі «П'ятий елемент». Мілла Йовович з'являлася в кадрі в неонових костюмах, пластикових і вінілових спідницях, неймовірною взуття. Її волосся мали космічно-морквяний колір.

• спортивний шик

В середині 90-х років популярним став Sporty chic. легінси тепер були культовим елементом гардеробу: їх поєднували з кросівками на високій платформі, блискучими майками, поверх них одягали спідниці і сукні. Стилеобразующим елементом також був укорочений топ, що відкриває живіт, який носили з джинсами і спідницями із завищеною талією, сорочками, жакетами і піджаками oversize .

Спортивний шик прийшов і на подіуми: моделі в вітрівках і на шпильках з'являлися в колекціях Марка Джейкобса, Chanel , Dior . Адептами тренда стали учасниці культового гурту Spice Girls і співачка Гвен Стефані з No Doubt. У 90-ті роки вийшло безліч молодіжних серіалів, де спорт-шик був одним з основних напрямків - наприклад, в «Беверлі-Хіллс 90210» і «Зачарованих».

Етнічна тема в 90-х, як і раніше залишилася популярною. Індійські, китайські, японські мотиви з'являлися в колекціях Валентино Гаравані , Олександра Маккуїна, Джона Гальяно , Джанні Версаче , Доменіко Дольче і Стефано і Габбани. Ромео Джильи створював барвисті варіації на теми костюмів і декорацій до вистав Російських сезонів в Парижі і Лондоні 1907-1914 років. Джон Гальяно почав працювати для Модного дому Christian Dior в 1996 році. Він регулярно черпав натхнення в історичних і етнічних костюмах.

Кінець тисячоліття ознаменувався, крім іншого, різким погіршенням екології планети, багато виробництв були визнані шкідливими і небезпечними. Піклуючись про чистоту навколишнього світу, люди звернулися до переробки використаних матеріалів, шукаючи можливість використовувати їх для виробництва одягу. Цікаве вирішення проблеми запропонував модельєр з Бельгії Мартін Марджела , Який дебютував в 1989 році в Парижі. Для своїх нових колекцій він не замовляв нові тканини, а перешивав старі моделі, на його погляд, що втратили актуальність. Так він створив якийсь замкнутий цикл, який заперечує саму ідею модної індустрії, постійно відмовляється від старих речей на догоду новим вбранням. У 1990-ті роки його пропозицію про переробку одягу отримало загальне визнання.

Увага до проблем навколишнього середовища спонукало дизайнерів використовувати для пошиття моделей незабарвлений льон і волокна конопель. Англійка Хелен Сторм в своїй колекції «Друге життя» 1992 року представила наряди, перероблені з старого одягу. Її співвітчизниця Кетрін Хемнет працювала виключно з екологічно безпечними тканинами, які належало носити з зручним взуттям - шкіряними сандалями на плоскій підошві або м'якими чобітьми з товстої шкіри.

З початку 90-х стало набирати силу рух «зелених», що борються проти використання в одязі натурального хутра. Захисники природи закидали жінок в шубах помідорами і обливали їх олійними фарбами. Моделі і зірки заявляли, що більше не будуть носити натуральне хутро. Дизайнери почали працювати в основному з синтетичним хутром. першим став Франко Москіно : Ще в 1989 році він представив шубу, зшиту з плюшевих ведмедиків.

До кінця десятиліття виступу «зелених» збавили оберти, так як екологи довели, що застосування синтетичних матеріалів набагато небезпечніше для природи, ніж розумне поводження з натуральними. На подіумах знову з'явилися колекції, в яких значна роль відводилася бурдюки.

Росія в 90-ті роки мала власні погляди на моду. Після розпаду СРСР величезна кількість людей стали їздити до Туреччини за одягом. У нашій країні популярність придбали ринки, тоді як більшість магазинів простоювали напівпорожніми. У той час з'явилося безліч підробок під відомі бренди - на кшталт abibas, dorce & gabana тощо. Російські дівчата носили легінси з блискучого матеріалу, які за межами країни були популярні в 80-е. Також серед пострадянських модниць були актуальні об'ємні розтягнуті светри, в тому числі з ангори, міні-спідниці, плісировані спідниці, кросівки, куртки-джінсовки. Дівчата плели фенечки з бісеру та муліне.

У період з 1994 по 1998 роки в Росії з'явилися головні в світі глянцеві журнали російською мовою - Cosmopoliten , Elle , Harper's Bazaar , Vogue . Тепер, в пострадянський час, для людей стало можливим познайомитися із тенденціями світової моди.

Стиль 90-х в XXI столітті

1990-ті роки часто вважаються одним з найжахливіших і позбавлених смаку модних періодів. Щоб осмислити стиль цього десятиліття і в повній мірі повернути його на подіуми, дизайнерам спочатку знадобилося багато в чому забути цей напрямок.

90-е стали справжнім трендом лише в сезоні весна-літо 2012. Багато модельєрів зробили акцент на нарочито яскравих різнокольорових принтах на футболках і легінси, оголили живіт на топах при високій посадці спідниці або штанів. актуальним стало денім у всіх його проявах, в тому числі джинси з високою талією і «варенки». Також модними були блузки з чіткою квадратної лінією плеча. У колекціях з'явилися плетені браслети з ниток, бісеру, гумок. Стиль 90-х був представлений у Yves Saint Laurent , Nina Ricci , Dsquared2 , Badgley Mischka .

У весняно-літньому сезоні 2013 року багато дизайнери експлуатували стиль гранж. Модними рисами знову стали неохайність, oversize, багатошаровість, клітина, денім, а також смілива еклектика - витончене мереживо в поєднанні з грубою в'язкою, прозорий шифон разом з щільним денимом. Гранж в різних пропорціях з'явився у Saint Laurent, 3.1 Phillip Lim, Ashish, Anna Sui , Dries Van Noten і Acne . Популярними стали і гранжеві зачіски. Ashish на показі весна-літо 2013 запропонували зачіску з неохайних волосся, неакуратно зібраних широкої білої гумкою в високий пучок. Вів'єн Вествуд в колекції Vivienne Westwood Red Label представила цей тренд більш театрально: неонові аксесуари і макіяж були доповнені великими шпильками з штучними квітами. Ці шпильки-букети доповнювалися пергідрольние блондом. Повернення в моду великих гумок для волосся припало до смаку знаменитостям: з недбалими пучками і хвостами, підв'язаними широкої гумкою, були помічені Сієнна Міллер, Кара Делевінь , Ума Турман, Кетрін Зета-Джонс, Селена Гомес, Кеті Перрі, Уїтні Порт, Мері-Кейт Олсен, Міранда Керр , Джессіка Альба, Фріда Пінто.

Мінімалістичні колекції в сезоні весна-літо 2013 представили Celine , Jil Sander, Calvin Klein і Marni . Рейв проявив себе в першу чергу у Comme des Garçons, а також в блискучих неонових плащах Burberry Prorsum , Психоделічних блискучих принтах Anthony Vaccarello, глянцевих тканинах і абстракції Christian Dior. Наряди в стилі спорт-шик представила марка Sportmax, укорочені топи з'явилися в колекціях Balmain , Louis Vuitton і Costume National . Moncler Gamme Rouge одягли моделей у шорти і кеди, а Lacoste за традицією презентували мінімалізм в чистому вигляді.

У сезоні осінь-зима 2013/2014 основними трендами з 90-х стали масивні укорочені куртки, об'ємний хутро, oversize, кумедні в'язані шапки, багатошаровість, рюкзаки. У моду повернувся популярний в 90-е широкий каблук, а також поєднання туфель з щільними носками ( Viktor & Rolf , Lanvin , Rodarte , Marc by Marc Jacobs). Широко використовував стиль 90-х Філліп Лім: об'ємні футболки та светри, міні-спідниці і куртки з лакової шкіри, леопардові піджаки і спідниці з пов'язаними на поясі сорочками.

У весняно-літньому сезоні 2014 з характерних рис 90-х років особливо помітні укорочені топи. Вони представлені в колекціях Lela Rose, Tracy Reese, 3.1 Phillip Lim, Zimmermann. House of Holland надихалися 90-ми і фільмом База Лурмана «Ромео + Джульєтта».