• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Європейська мода XVIII століття

  1. плаття [ правити | правити код ]
  2. Спідня білизна [ правити | правити код ]
  3. взуття [ правити | правити код ]
  4. Головні убори [ правити | правити код ]
  5. аксесуари [ правити | правити код ]
  6. прикраси [ правити | правити код ]
  7. Сукня по-французьки [ правити | правити код ]
  8. взуття [ правити | правити код ]
  9. Головні убори [ правити | правити код ]

У XVIII столітті європейська мода значною мірою піддавалася загальним тенденціям, що зароджувався в країнах Західної Європи, насамперед у Франції, тому доречно говорити про загальноєвропейську моді цього століття. Вісімнадцяте століття в Європі часто називають « галантним століттям »- цей термін відноситься до дворянської, переважно придворної культури, що визначає правила поведінки в суспільстві, манеру одягатися і навіть спосіб мислення. Найчастіше під модою XVIII століття розуміють саме дворянську моду галантного століття, кінець якої поклала Велика Французька революція . З 1790-х років можна говорити про складання раннього ампірного стилю і ампірної моди .

У XVIII столітті для пошиття одягу найбільш забезпечених верств суспільства використовувалося величезне різноманіття натуральних тканин, перш за все: шовк , шовкова тафта , шовковий брокат , атлас (Шовковий атлас), вельвет , оксамит , дамасту , муслін , Льон і бавовна з набивним малюнком, а також тюль .

плаття [ правити | правити код ]

Протягом більшої частини XVIII століття, аж до 1790-х років, жінки вищих станів носили переважно широкі сукні (роби) з пишними спідницями на фіжмах . Крій, обробка, якість тканини, колір і малюнок розрізнялися залежно від забезпеченості і соціального статусу жінки, а також модних тенденцій конкретного періоду. Існували два основні типи сукні - закрите і навстіж; які, в свою чергу, існували в різних фасонах і варіаціях.

Закрите, тобто цельнокроеной плаття було простішим, надягалось безпосередньо на нижню білизну і не вимагало інших деталей, крім аксесуарів. Орне сукню було більш ошатним і урочистим; під нього надягала окрема спідниця, як правило, з щільною стеганой тканини, яка виднілася через розріз спереду, а в області ліфа вставлялася спеціальна V-образна підкладка - стомак (англ. stomacher). Стомак, як правило, рясно прикрашався вишивкою, золотими і срібними нитками, а іноді перлами і дорогоцінними каменями.

Спідниця, що надівається під орне сукню, могла бути того ж кольору, що і всі інші елементи, або більш світлого, або контрастного відтінку по відношенню до сукні. Оскільки стеганая спідниця або виднілася з-під сукні, або виступала як самостійний елемент одягу (повсякденний варіант), її також робили досить ошатною, найчастіше з блискучого атласу на підкладці, а наскрізний шов міг виконувати додаткову декоративну функцію - крім звичайних ромбів, зустрічалися і різноманітні геометричні та рослинні орнаменти, в тому числі досить складні.

Більшість святкових суконь XVIII століття мали рукава середньої довжини (приблизно до ліктя), прикрашені мереживом і оборками; квадратний або трохи округлений виріз; тонку, сформовану корсетом талію і пишну, розширюється на стегнах спідницю, завдяки чому жіноча фігура набувала обрисів перевернутого келиха. У другій половині XIX століття популярним стане стиль неорококо , Наслідує епосі Людовика XV , В тому числі, в моду увійдуть сукні з квадратним вирізом і великою кількістю воланів і рюшів в обробці.

У XVIII столітті в різні десятиліття в моді були різні фасони суконь, найбільш популярними були три:

Зображення Фасон сукні Зображення Фасон сукні   Robe à la française (плаття по-французьки, або плаття-сак) панувало в дворянській моді протягом більшої частини XVIII століття до 1770-х, проте зустрічалося і пізніше, аж до Великої Французької революції Robe à la française (плаття по-французьки, або плаття-сак) панувало в дворянській моді протягом більшої частини XVIII століття до 1770-х, проте зустрічалося і пізніше, аж до Великої Французької революції. Спочатку плаття на французький манер з'явилося як варіант неформального одягу, проте вже на початку правління Людовика XV стало офіційним при французькому дворі. Даний фасон сукні відрізняли дві довгі вертикальні складки на спині, що спадають від шиї до підлоги; згодом ці складки були названі «складками Ватто» на ім'я художника початку XVIII століття Антуана Ватто , Часто зображав дам в таких сукнях <ref Judith Joubert. Watteau et la robe à la française (Неопр.). Bienvenue au XVIIIe (12 квітня 2014 року). Дата обігу 4 лютого 2019. </ ref>. Robe à l'anglaise (плаття по-англійськи). Англійський стиль одягу, на відміну від французького, що є придворним стилем, еволюціонував з одягу англійських землевласників. Є більш простим фасоном в порівнянні з сукнею по-французьки і увійшов в високу моду в 1770-і роки. У плаття на англійський манер відсутні характерні поздовжні складки; ліф і спідниця зшиті окремо, що робить плаття більш комфортним. Тканина при цьому драпірувати ззаду на талії і зшита так, щоб створити приталений силует. Футболка вважалося зручним для прогулянок на природі і по вулицях, завдяки чому завоювало популярність у городянок [1] . Robe à la Polonaise [2] [3] (плаття по-польськи [4] ) З'являється в другій половині XVIII століття, приблизно в один час з сукнею по-англійськи. Замість «складок Ватто» плаття в польському стилі прикрашається драпіровками на спідниці, як правило, хвилеподібними, що підкреслюють силует, що формується фіжмамі . Спідниця значно скорочувалася і мала довжину, частіше за все, до щиколотки. Характерно також використання рюшів і великої кількості воланів в обробці. Плаття в цьому стилі згодом повернуться в європейську моду в XIX столітті в епоху неорококо , Тільки форма драпірування в задній частині спідниці буде відповідати турнюр , А не фіжмах.

Крім власне суконь, жінки могли носити ансамбль - тобто спідницю і жакет (приталений редингот ). Існували й ансамблі з спідниці і ліфа, візуально нагадують плаття, але не зшиті між собою. Такий варіант був дешевший, оскільки для пошиття було потрібно менше тканини, ніж для цільного сукні; крім того верх і спідницю можна було поєднувати окремо, що дозволяло урізноманітнити гардероб з меншими витратами. Жінки з вищого класу носили ансамблі в якості одягу для прогулянок, подорожей, верхової їзди і так далі. Менш забезпечені жінки могли носити жакет або куртку з гладкою спідницею в якості повсякденного або робочого одягу.

Спідня білизна [ правити | правити код ]

У XVIII столітті, до епохи ампіру, жінки носили велику кількість нижньої білизни, одним з призначень якого було формування бажаного силуету. Безпосередньо на тіло надягала сорочка з коротким рукавом і низьким вирізом. Забезпечені жінки носили сорочки з тонких тканин, таких як шовк, муслін , батист , Оброблені мереживом, стрічками, вишивкою.

На сорочку вдягався корсет , Як правило, на шнурівці. Корсети XVIII століття не мали металевих кілець, в які вставлявся шнурок, внаслідок чого шнурування корсета було складніше, ніж в XIX столітті. Також корсети XVIII століття відрізнялися від пізніших за фасоном - як правило, вони володіли лямками або бретельками на плечах і мали виражену V-подібну форму, на відміну від корсетів другої половини XIX століття, що утворюють фігуру «пісочний годинник». Корсет зі шнурівкою ззаду дама могла надіти і зняти тільки зі сторонньою допомогою, наприклад, служниці. Відомі зображення XVIII століття, на яких корсет на жінці зашнуровує її чоловік. Існували й спеціальні гачки для шнурування корсета. Корсет виготовлявся з тканини на пластинах з китового вуса , Що надає йому жорстку форму. Корсети були різних форм і забарвлень, як прості, без яких би то не було декоративних елементів, так і кольорові, прикрашені вишивкою, проте переважали все ж світлі і пастельні відтінки.

Носіння корсета з тугий шнурівкою, особливо коли його починали носити в дитинстві, мало негативні наслідки для здоров'я жінки. Під впливом корсета обсяг талії зменшувався (часом, до 40 і менше сентиментів), внутрішні органи зміщувалися, гнобилася функція дихання і виникли проблеми з боку репродуктивної системи. Наприклад, вважається, що саме носіння тугого корсета стало причиною смерті першої дружини Павла I , Наталії Олексіївни . Велика княгиня померла під час пологів, медицина XVIII століття не могла її врятувати; вважається, що можливою причиною нездатності звільнитися від тягаря стало викривлення хребта, яке було неправильним чином виправлено за допомогою корсета [5] .

Також на сорочку в області стегон надягав спеціальний каркас, іменований « панье »(Фр. Panier -« кошик ») або« фіжми »(нім. Fischbein -« риб'яча кістка, китовий вус »). Каркас виготовлявся з вербових або сталевих прутів, або з китового вуса. Спочатку, на початку XVIII століття, панье мало вигляд круглої спідниці на сталевих обручах, які були відомі ще з XV-XVI століття. Однак в середині XVIII століття панье набувають специфічну форму - т. Зв. «Панье з ліктика», при якому створюється силует, що розширюється з боків в області стегон, але плоский спереду і ззаду [6] .

Саме такий силует є типовим для епохи рококо. Мода на панье і взагалі пишні спідниці сходить нанівець після Великої Французької революції . Тоді ж, в епоху ампіру, корсети перестають бути обов'язковим елементом жіночого костюма, а ті, які залишаються, стають більш м'якими, вільно облягають фігуру.

На каркас надягали кілька додаткових спідниць, в тому числі та, яка буде видна з-під орного сукні (англ. Petticoat), і власне сама сукня.

На ноги надягали довгі панчохи на підв'язках, часто яскравих кольорів під яскраве плаття. Аристократи носили панчохи з шовку, які були дуже дорогими. Особливим шиком вважалося надягати кожну пару панчіх тільки один раз, оскільки після прання панчохи, особливо білі, втрачали первісний вигляд і свіжість. Ношені панчохи віддавали прислузі. Однак купувати нову річ на кожен день могли собі дозволити лише найзаможніші аристократи. Наприклад, відомо, що після смерті імператриці Єлизавети Петрівни залишилося п'ятнадцять тисяч суконь і дві скрині шовкових панчіх [7] .

панталонів жінки в XVIII столітті не носили, за винятком італійських повій, проте це сприймалося сучасниками як дивина. Панталони як обов'язковий елемент жіночої нижньої білизни з'являться лише в другій половині XIX століття.

  • Жіноча лляна сорочка (вид спереду і ззаду). Франція, третя чверть XVIII століття

  • Корсет з візерункового шовку. Франція, 1730-1740

  • Металевий каркас-панье, обшитий шовком. Франція, друга половина XVIII століття

  • Панье другої половини XVIII століття (вид збоку)

  • розшитий стомак . Франція, перша половина XVIII століття

взуття [ правити | правити код ]

Фасон туфель мало змінювався до епохи ампіру; найбільш поширеним були гостроносі туфлі з «язичком», на вигнутому каблуці, іменованому «голубина лапа». Такий каблук був увігнутий всередину і візуально зменшував відстань між носком і п'ятою, що дозволяло жіночої ніжці здаватися менше. На відміну від чоловічого взуття, переважно темної, жіноча відрізнялася строкатістю і великою кількістю обробки, що гармонує з сукнею. До XIX століття взуття на обидві ноги виготовлялася однаковою і не мала поділу на праву і ліву.

Туфлі виготовляли з яскравої тканини (оксамиту, шовку, атласу або парчі) і прикрашали вишивкою, стрічками, пір'ям, аплікаціями і дорогоцінними пряжками. Часто каблук обтягувався тієї ж тканиною, що і вся туфелька, і теж прикрашався вишивкою. Каблук червоного кольору з часів Людовика XIV вважався ознакою приналежності до дворянського стану. Взуття з червоними підборами носили як жінки, так і чоловіки, в тому числі сам французький король.

У XVII-XVIII у Франції виникла мода на стиль шинуазрі ( «Китайщину»). з'явилися імітують взуття китаянок так звані «Мюлі» - маленькі туфельки (зазвичай без задника) [8] . У XVII столітті Мюлі використовувалися в якості домашнього взуття; пізніше, в XVIII столітті, вони стали вважатися ошатною взуттям [9] . Таку модель часто можна бачити на картинах епохи рококо - наприклад, на портретах мадам Помпадур . Момент втрати дамою відкритою туфельки зображений на знаменитій картині Жана Оноре Фрагонара « гойдалки ».

З 1790-х каблук практично зникає, жіноче взуття починає наслідувати античної; з'являються сандалі з ремінцями і м'які атласні туфлі на плоскій підошві, попередники балеток , Однак гострі носки зберігаються протягом першого десятиліття XIX століття.

Головні убори [ правити | правити код ]

Існуючий фасон солом'яною капелюшки «памела» отримав назву на честь головної героїні епістолярного роману Семюеля Річардсона « Памела, або винагороджений чеснота »(1740) [10] . У 1793 році французька актриса мадемуазель Ланж з'явилася в такому капелюсі на сцені в постановці Ніколя-Луї Франсуа де Нефшато [11] . Власниця подібної капелюшки показувала своє співчуття доброчесного героїні роману, її скромності і сентиментальності [10] .

З середини XVIII століття в моду також увійшли солом'яні шапо-бержер ( фр. bergère - «пастушка»).

аксесуари [ правити | правити код ]

Найбільш поширеними аксесуарами, які часто можна бачити на портретах XVIII століття, були фішю (фр. fichu) і канзу (фр. canezou) - два види хусток з тонкої білої тканини ( мусліну , батисту , тюлю ) Або мережива. Фішю представляло собою косинку трикутної форми, яка прикривала шию, плечі і зону декольте, в той час як канзу закривав практично весь ліф сукні - кінці канзу перехрещувалися на грудях і зав'язувалися ззаду на талії. На відміну від більшості інших дамських аксесуарів галантного століття, легкі накидки такого типу служили для створення швидше повсякденного і скромного, ніж ошатного вигляду. Фішю і канзу носили літні дами, служниці, представниці середнього і робітничого класів; забезпечені молоді дами одягали мереживні і тюлеві накидки на ранкові і денні прогулянки на природі або по місту. Втім, іноді косинка спеціально пов'язували таким чином, щоб не приховувати, а підкреслювати шию і зону декольте.

Крім усіляких накидок, частим, але необов'язковим жіночим аксесуаром були рукавички. Їх виготовляли з тканини або шкіри, в тому числі фарбує в яскраві кольори, і прикрашали вишивкою. До кінця XVIII століття дамські рукавички були довжиною або до зап'ястя, або до ліктя, так як більшість суконь мали рукав довжиною не вище ліктя; з 1790-х років, коли в моду увійшли ампірні сукні з коротким рукавом-ліхтариком, рукавички подовжилися і стали закривати більшу частину руки.

На прогулянку жінки брали з собою, в міру необхідності: маленькі вишиті сумочки на короткому шнурку, парасольки від сонця , Зрідка тонкі прогулянкові тростини , Схожі на чоловічі.

Поширеним аксесуаром був віяло ; в епоху галантного століття віяло перетворюється в інструмент флірту, існував складний етикет поводження з цим аксесуаром і таємна мова символів, за допомогою якого дама могла рухами віяла продемонструвати своє ставлення до кавалера і навіть передати йому послання. Більшість віял епохи рококо були розписані пасторальними сценками (часто фривольного змісту) або сценами з життя італійських акторів (в дусі картин Антуана Ватто ).

В епоху рококо активно розвивалося декоративно-прикладне мистецтво, в моді були всілякі дорогоцінні і не тільки «дрібнички», якими користувалися як чоловіки, так і жінки: табакерки і флакончики для нюхального тютюну , кишеньковий годинник , Флакони для парфумів і нюхальної солі , футляри- несесери і так далі. Такі вироби, що були предметами розкоші, виготовлялися, як правило, з дорогих матеріалів, таких як фарфор, емаль , Дорогоцінні метали, напівкоштовні камені, слонова кістка , перламутр та ін.

Невеликий контейнер для дрібниць (фр. Etui), як правило, рясно декорований, часто кріпився до спеціальної ланцюжку - шатлену , Який, в свою чергу, кріпився до одягу і був самостійним аксесуаром.

прикраси [ правити | правити код ]

Наряд аристократки галантного століття не вимагав великої кількості ювелірних виробів, оскільки був прикрасою сам по собі. Рясне використання стрічок, рюшів, кольоровий вишивки, мережив і декоративних складок могло змусити прикраси загубитися на загальному тлі, а надто велика їх кількість - погіршити образ, позбавити його природною для рококо легкості і грайливості.

Забезпечені дами продовжували носити необхідний мінімум прикрас - сережки, кільця і ​​корсажні прикраси (найчастіше брошки, що кріпляться до верхньої частини стомака ). Під час парадних виходів аристократки і царствені особи надягали велику кількість ювелірних прикрас, часто виготовлені в єдиному стилі, тобто парюри . При прикрасі зачісок і нарядів використовувалися нитки перлів і живі або штучні квіти.

Найбільш характерне прикраса епохи рококо - бархотка . Стрічка з чорного оксамиту або кольорового атласу (найчастіше рожевого або блакитного) врівноважувала високу зачіску і декольте, надавала гармонії загального образу жінки. Бархотка успішно конкурувала з такими класичними видами намист, як перлове намисто або дорогоцінний кольє; її можна бачити на безлічі портретів тієї епохи.

У XVIII столітті стався прогрес в огранювання прозорих мінералів. Найпростіші варіанти ограновування, такі як «троянда», дозволили задіяти різноманіття прозорих мінералів, в тому числі діамантів. Прикраси гармоніюють з колірною гамою нарядів - в моду входять різнокольорові топази , аквамарини , Рожеві рубіни, аметисти . Для посилення ефекту многоцветности в деяких виробах в гнізда під діаманти укладали шматочки різнокольорової фольги [12] .

Сукня по-французьки [ правити | правити код ]

Оскільки законодавцем європейської моди XVIII століття була Франція, найбільш поширений чоловічий костюм того періоду носив назву habit à la française ( «плаття по-французьки», «наряд на французький манер»). Такий тип одягу носили, за винятком військових і духовенства, представники дворянства і забезпеченого середнього класу, також habit à la française вважався офіційним придворним стилем одягу .

Безпосередно на Тіло надягала довга сорочка НЕ ​​коротші середини стегна, и підштанікі на зав'язка довжина до колена. Дорогі сорочки виготовлялися з тонкої білої тканини, такий як льон або шовк, і прикрашалися стрічками та мереживом. У найпростішому варіанті декоративні елементи сорочки - жабо и манжети - виготовлялися з тієї ж тканини і збиралися складками; більш дорогим варіантом була мереживна обробка ворота і рукавів. Мереживні жабо і манжети іноді бували змінними, відпорювати від старої сорочки і перешивати на нову з метою економії.

Чоловіки з вищого і середнього класу носили кюлоти - короткі штани-бриджі довжиною до коліна - традиційно чорного кольору, хоча зустрічалися і кюлоти в колір решти костюма. Як правило, кюлоти не вимагали додаткової обробки і прикрас, носилися з білими панчохами і чорними туфлями. Панчохи, особливо шовкові, були дуже дороги, тому носіння кюлотов вважалося прерогативою забезпечених людей, а бідняків, які одягали звичайні довгі штани, презирливого називали санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»).

У першій половині XVIII століття на сорочку одягався довгополий камзол , Або весткоут (англ. Waistcoat), як правило з довгими рукавами, в тон верхнього сукні або контрастує з ним за кольором. Камзол був довжиною до середини стегна, шився по фігурі і мав вузькі рукава, міг мати декоровані кишені. Прикрашався вишивкою або набивним малюнком, золотою та срібною ниткою, застібався на гудзики по всій довжині. До середини XVIII століття камзол втрачає рукава, але зберігає довжину до середини стегна. У другій половині XVIII століття камзол перетворюється в жилет. На відміну від більш пізніх моделей, жилети XVIII століття як правило мали стоячий комірець. З-під камзола або жилета випускалося жабо або обробка сорочки.

Еволюція камзола:

  • Камзол з рукавами, Франція, ок. 1715

  • Камзол без рукавів, Франція, ок. 1750

  • Жилет, Франція, ок. 1780-1790

На камзол надягалось верхній одяг - жюстокор (фр. justaucorps) в першій половині XVIII століття або аби (фр. habit), що з'явилося в 1760-і роки. Жюстокор був злегка приталений каптан з розширюються від талії статями, довжиною доходить до колін. Жюстокор носили як повністю застебнутим (в цьому випадку він майже повністю приховував під собою більш короткий камзол), так і орним або застебнутим частково, в районі пояса. Жюстокор мав злегка укорочені рукава з широкими і, як правило, рясно декорованими обшлагами , З-під яких випускалися рукава камзола і мереживні манжети сорочки. Каптани першої половини XVIII століття були переважно темних насичених кольорів, чорного, червоного, бордового або коричневого, і прикрашалися золотим шиттям і позументом . Якщо чоловік носив шпагу, то перев'язь надягала під каптан, і піхви шпаги натягували підлоги жюстокора ззаду.

Поступово жюстокор набуває більш простий вигляд - крій змінюється на прямій, без вираженої приталені і розширення донизу, довжина до колін зберігається. У цьому виді жюстокор збережеться як елемент військової форми, проте в світському костюмі його повністю замінює аби - вузький однобортний каптан, короткий спереду, з довгими полами ззаду. Аби з'явився не раніше 1760-х і носився з жилетом або недовгим камзолом без рукавів; власні рукава аби були відносно вузькими, з невеликими обшлагами, довжиною до зап'ястя - з-під них належало випустити манжети сорочки, частково прикривають кисть руки. Костюм другої половини XVIII століття міг бути будь-якого забарвлення: однотонний або строкатий; темних, яскравих або пастельних тонів, а також в смужку. Нарядні аби прикрашалися вишивкою, як правило - по борту, коміра, на обшлагах і кишенях; аби, які були частиною придворного ансамблю, рясно покривалися золотим шиттям. У такому вигляді аби залишається в моді і після Великої Французької революції , Аж до перших десятиліть XIX століття.

взуття [ правити | правити код ]

Чоловічим взуттям були черевики з великими металевими пряжками. Для ранкової прогулянки і верхової їзди служили чоботи-ботфорти.

Мюлі в китайському стилі (Наприклад, з кольорового сап'яну ) В якості домашнього взуття носили також і чоловіки [13] .

Головні убори [ правити | правити код ]

Прикраси та аксесуари [ правити | правити код ]

З аксесуарів чоловіки із забезпечених верств носили: кишеньковий годинник , Часто прикрашені золотом і коштовним камінням, тонкі прогулянкові тростинки , Табакерки і флакончики для нюхального тютюну , шатл , перев'язі . З прикрас чоловіки носили персні, в тому числі траурні або у вигляді печатки; туфлі прикрашалися блискучими пряжками; жабо могло заколювати спеціальної шпилькою-брошкою.

  1. La robe à l'anglaise (XVIIIè siècle) (неопр.). Un Certain regard ..... Дата обігу 4 лютого 2019.
  2. The 18th Century Robe à la Polonaise: Research Summary - Démodé (англ.) (неопр.) ? . Дата обігу 4 лютого 2019.
  3. Louise Boisen Schmidt. This is Versailles: Robe à la Polonaise (неопр.). This is Versailles (22 березня 2013). Дата обігу 4 лютого 2019.
  4. Назва, ймовірно, дано через схожість з польським Контуш .
  5. Журнал "Батьківщина": Викривлення стану (неопр.). archive.is (26 січня 2013). Дата обігу 4 лютого 2019.
  6. Нижня білизна 18 століття (Рос.). Історія Росії та світова історія. Дата обігу 4 лютого 2019.
  7. Єлизавета Петрівна - біографічний покажчик
  8. Частина 13. Стиль шинуазрі: театральний костюм, текстиль, аксесуари, драматургія та інші сфери мистецтва (рус.) (неопр.) ? . www.muzcentrum.ru. Дата звернення 29 квітня 2019.
  9. Скуратовская, М. В. 100 великих творців моди. - М.: Віче, 2013. - ISBN 978-5-9533-6423-2 .
  10. 1 2 Клер Хьюз. капелюхи . - Нове Літературне Огляд, 2019. - 328 с. - 2000 екз. - ISBN 9785444810774 .
  11. Muret, Théodor. Politics on the Stage // The New Monthly Magazine / Ainsworth, William Harrison (ed.). - 1865. - Вересень (№ 135). - С. 114-115.
  12. Зимін І. В. Царські гроші. Доходи і витрати Дому Романових. - Центрполиграф, 2011. - С. 61-62. - 692 с. - ISBN 978-5-227-02713-9 .
  13. Періоди 1800-1840 роки (неопр.). Shoe-Icons. www.shoe-icons.com. Дата звернення 29 квітня 2019.

Відеоматеріали з історії моди:

Новости